Народный-метод.ру

Почему не плодоносят сливы

13 мая 2011 Категории: На грядках Комментарии (0)

Почему не плодоносят сливыВ последние десятилетия в связи с потеплением климата, а значит, частыми резкими перепадами суточных температур в зимне-весенний период, снижением плодородия земли, сильнейшими загрязнениями окружающей среды практически ежегодно в наших садах страдают плодовые деревья.

Степень их повреждений различна: от незначительных, незаметных для малоопытных садоводов, но далеко не безвредных для деревьев, до сильных, приводящих к бесплодию или даже гибели.

И если раньше сады вымерзали лишь в суровые зимы, молва о которых шла веками, то теперь это случается почти каждую зиму, а точнее - в мягкую весну.

 

 

В основном это происходит по следующим причинам:

1. Неправильная посадка деревьев;

2. Неумения садоводов сгладить неблагоприятные погодные условия (я имею в виду и закалку, и защиту, и качественный уход);

3. Несоблюдение природных законов развития живой среды;

4. Самовозвышения человека, а на самом деле - потеря опыта предков и незнание современных прогрессивных направлений в биоземледелии.

 

 

Выбор места для посадки

 

Сейчас мало кто помнит, а ведь существовала целая наука предсказаний по земле, когда осуществлялся тщательный отбор: «... где жить, а где сад растить...». Причем для оценки мест обитания использовалось до сорока различных характеристик.

А ведь успех садоводства исстари держался на трех «китах»: правильный выбор места, подбор сортов и пород и... разумный уход за плодовыми деревьями. И не надо забывать самого главного, что основным лимитирующим фактором для успешного произрастания плодовых деревьев в северных областях России является дефицит тепла, тогда как для южных краев - дефицит влаги.

Отсюда и выбор места под сад, и размещение плодовых на участке, и защитные мероприятия, и все приемы агротехники должны быть направлены, в первую очередь, на преодоление этого дефицитного природного фактора, чтобы по возможности более полно удовлетворить потребности деревьев.

Поэтому в холодных северных, северо-западных областях и в средней полосе России деревья лучше сажать на возвышенных местах и на склонах южной экспозиции, как наиболее обеспеченных теплом и светом. А здесь часто главенствует такой природный фактор, как ветровое иссушение; сильные постоянные ветры вносят существенные коррективы в уход за плодовыми деревьями, особенно косточковыми.

 

 

Зачем нужен забор?

 

Не пытайтесь проигнорировать предусмотренное природой правило - защиту от ветра. Поверьте, себе дороже... Махнете рукой только на одно правило - и семечковые, и косточковые потеряют более половины урожая. А садовод будет гадать: почему мало завязей или почему деревья полностью сбросили их?

А порой из-за ветра и резких колебаний суточных температур происходит подмерзание цветочных почек с дальнейшей стерилизацией пыльцы. Холодный май 1999 года был тому ярким подтверждением. Именно тогда садоводы были вынуждены довольствоваться только горсткой плодов с многих садовых культур.

А ветровая эрозия, когда вокруг штамбов появляются воронки, причем снег иногда выдувается почти до самой земли? А гололед, когда корка льда или подтаявшего снега кроме механических повреждений, как увеличительное стекло, способствует более сильному нагреву коры от прямых солнечных лучей?

Значит, учитывая все это, нужно возводить забор. Забор должен быть продуваемым, с небольшими просветами, но высотой до двух метров, чтобы равномерный поток воздуха был способен обеспечивать хорошее и надежное завязывание плодов. Глухой забор делать не следует, так как он способен создавать опасные зоны застойного холодного и к тому же влажного воздуха.

Основная цель такого забора - задержать господствующие ветра и создать на участке благоприятный микроклимат для нормального опыления плодовых и ягодных культур. А вы взгляните на наши приусадебные или дачные участки: или открытый, модный, западный стиль с рабицей, или кирпичная, словно кремлевская, сплошная трехметровая стена новых русских богачей... О каком урожае можно мечтать их владельцам?

Поэтому садовод должен всегда помнить, что наивысшую зимостойкость (равно, как и продуктивность) плодовые проявляют только при оптимальном удовлетворении их потребностей в солнечном свете, влаге, питании, тепле

 

 

Подмерзание плодовых

 

Как правило, незамеченными остаются позднеосенние и ранневесенние подмерзания коры и древесины штамба, оснований сучьев при раннем и резком похолодании.

Особенно часто такие явления в последнее время стали происходить в связи с потеплением климата, когда из-за резких суточных перепадов температур плодовые деревья подмерзают, теряя тем самым и закалку, и зимостойкость. Чем продолжительнее оттепели и чем резче затем морозы, тем сильнее они подмерзают. И наиболее часто вымерзают у них плодовые почки, из-за чего деревья и остаются без урожая. Виды подмерзаний связаны в основном с цикличностью биологического покоя и активного состояния деревьев. Осенью процесс покоя начинается сверху вниз, поэтому нередко нижние части деревьев (штамб и скелетные ветки) не успевают подготовиться к зимовке. Естественно, что они и подмерзают, особенно при наступлении ранних, пусть даже и незначительных, морозов. Ранней весной опять же первыми теряют закалку низ штамба и прилегающие к нему скелетные ветви. А это наиболее продуктивные части плодовых деревьев, но часто садовод не видит этого, отсюда и неудачи.

Теоретик плодоводства П.Г.Шитт говорил: «Дерево является своим самописцем». И это правильно. Ведь чтобы определить степень подмерзания деревьев, целесообразно взять «на анализ» многолетние ветви с нижней части кроны, обычно находящиеся в наиболее холодном слое воздуха. Хотя более объективная оценка подмерзания деревьев будет только после проверки состояния штамба дерева как наиболее уязвимой части. Обычно это делается ранней весной, сразу же после схода снега, путем надреза ножом коры и молодой древесины, и по степени потемнения древесины судят о степени ее подмерзания.

 

 

О пользе бороздования

 

Что же делать, если «самописец» показал некую степень повреждения? Есть старый, простой, эффективный, но, к сожалению, забытый прием - бороздование коры штамба и оснований скелетных сучьев и их же кольцевание. Вместе с тем сама природа частенько наглядно демонстрирует нам эту необходимость и, естественно, ее эффективность, когда кора вдоль штамба разрывается, а затем быстро зарастает и с возрастом приобретает некую эластичность - регенерация (восстановление) тканей происходит самопроизвольно, без видимых потерь для дерева.

Советую начинать бороздование заранее, с начала эффективного развития скелетной части дерева до периода вступления его в плодоношение. Бороздование проводят весной остро отточенным кончиком ножа, начиная с высоты 1,5 метра. Разрезов должно быть несколько и до самого основания штамба. Нож в древесину не заглубляют, разрезают только кору. Чем старше дерево, тем выше разрез и тем меньше расстояние между разрезами. Обычная длина разреза 10-15 см, если есть необходимость в обработке более длинного ствола, то нож из разреза вынимают, пропускают 1-2 см и продолжают разрез дальше.

На деревьях косточковых обязательна замазка разрезов садовым варом, чтобы избежать камедетечения. Бороздование вызывает нарастание не только коры, но и молодой древесины, способствует перемещению продуктов взаимообмена от листьев к корням, так как образуются раневые гормоны, которые и стимулируют биологические процессы: быстрее растут побеги, изменяется окраска листьев, улучшается общее состояние дерева и оно быстрее вступает в плодоношение, стабильнее наращивает свою продуктивность.

Бороздование обязательно после наложения плодовых поясов, перетяжек коры, отгибаний и обвязок, а также после прививок для быстрейшего выравнивания участков по толщине.

 

 

Содержание почвы под деревьями

 

И в заключение немного о содержании почвы в саду. Однозначных решений не бывает, так как, например, задернение возможно при достаточном обеспечении плодовых деревьев и трав влагой и питанием, а паровая система - с недостаточными. Отмечу и качества этих систем. Задернение улучшает плодородие и структуру почвы, в ней увеличивается количество червей и микроорганизмов и вследствие этого улучшается окраска плодов и их лежкость, но снижается их размер, сдержаннее растут побеги, а вот начало плодоношения деревьев ускоряется. При содержании почвы под паром ее надо постоянно рыхлить, очищать от сорняков, органику (навоз и компосты) лучше вносить поверхностно, и тогда размер плодов несколько увеличивается, но лежкость их снижается, затягивается рост побегов, что приводит к снижению зимостойкости плодовых деревьев.

Чтобы уменьшить недостатки обеих этих систем, а значит, улучшить общие условия содержания, целесообразна паросидеральная система содержания почвы. Она заключается в посеве быстрорастущих и наращивающих большую вегетативную массу культур: горчицы, рапса, гречихи, вики, гороха с овсом, фацелии, однолетнего люпина, бобовых.

Рекомендую обратить особое внимание на использование в качестве сидерата гречихи, которая особенно эффективно использует все элементы почвенного питания, наращивает хорошую биомассу, которая после разложения способствует ускорению начала плодоношения и повышению урожайности.

 

 

А. Лобырев, садовод

 
  • Поделиться ссылкой с друзьями:


Поиск

Google